Септик без откачки — эффективный способ избавиться от стоков

Строительство септика без откачки

Периодическая выкачка выгребных ям и септиков является достаточно актуальным вопросом для владельцев частных домов. Услуга стоит немалых денег, а частый вызов специалистов еще и отнимает время. Однако этого можно избежать, организовав септик без откачки своими руками. Такой вариант намного дешевле, чем частые обращения к ассенизаторским организациям.

Наличие устройства позволит надолго избежать проблемы переполнения канализационного коллектора. Более того, эффективность системы останется на прежнем уровне и в зимний период, когда резервуар заполнится, а выкачать стоки будет физически невозможно. Построить септик в загородном доме достаточно просто. Если делать все по правилам, то можно выполнить работу, даже не имея специального образования и навыков в области строительства.

Единственная сложность состоит в приличном объеме земляных работ. Чтобы сэкономить, их тоже можно провести самостоятельно. А если времени не так уж и много, то проще нанять нескольких рабочих низкой квалификации. Стоимость их услуг обычно не высока.

Биологические двухкамерные септики считаются оптимальным вариантом для автономной системы канализации. Отличная комплектация и правильное проектирование гарантируют длительный срок службы такого устройства (10 лет!) без серьезных проблем. Это дает возможность надолго забыть о необходимости выкачки септика и о существовании канализации как таковой.

Принцип работы септика

Биологические септики, или септики без откачки, состоят из двух больших камер, соединенных между собой канализационной трубой. Принцип работы такого устройства состоит в следующем:

• Канализационный сток, поступая в первую камеру, подвергается разложению на бактериальной основе. Это является результатом работы бактерий, не требующих кислорода для своей жизнедеятельности (анаэробные бактерии).
• Хотя внутри устройства септика такие микроорганизмы способны развиваться самостоятельно, для их нормального функционирования желательно применять различные химические стимуляторы. Именно от активности бактерий зависит эффективность работы септика.
• Микроорганизмы провоцируют химические реакции, приводящие к тому, что органическая часть субстанции разлагается на газ и воду, которые через вентиляционные трубы отводятся из камеры септика. Концентрация газовых испарений настолько низкая, что неприятный запах не ощущается.
• Оставшаяся неорганическая фракция превращается в ил и оседает на дне. Очищенная вода перетекает во вторую камеру и впитывается в почву. Такой процесс значительно продлевает службу септика. Он будет полностью работоспособным, пока илом, находящимся в первой камере, не перекроется труба для откачки септика вверху устройства.

Следует четко понимать, что от установки до запуска септика нужно выполнить немало работы. Однако ее результатом станет длительное и беспроблемное использование канализационной системы.

Котлован для септика

Котлован для септика

На первом этапе нужно определиться с местом расположения котлована для септика. Его необходимо разместить как можно дальше от жилых комнат и точек водозабора. Для лучшего эффекта следует учесть движение внутрипочвенных и поверхностных грунтовых потоков.

Чтобы правильно построить септик без откачки своими руками, следует сначала соблюсти важное правило его расположения — вдали от жилых построек. Немаловажным фактором в этом случае является качество грунта. Специалисты не рекомендуют размещать септик возле дома, а тем более направлять вектор слива в сторону здания! Это может нанести невосполнимый вред строению и обернуться серьезными убытками.

Котлован не должен приводить к ослаблению грунтовых пород под фундаментом здания. Его следует располагать на расстоянии не меньше 3-х метров от наружной стены одноэтажных строений. А для пятиэтажного дома — на расстоянии не меньше 5 метров от фундамента. При этом размер котлована зависит от суточного объема стоков и параметров септика. Если условие выполнить нереально, стенки септика обязательно должны быть изготовлены из армированного бетона.

Устройство выгребных ям

Грунт, расположенный между фундаментом и септиком, не должен подвергаться систематическим увлажнением (нельзя строить сток для дождевой воды, всевозможные проливы и так далее). В противном случае треснет и просядет фундамент либо стенка септика.

Если строить септик без откачки своими руками, то лучше использовать специальные бетонные кольца или пластиковые емкости большого объема. Естественно, что это должны быть качественные и плотные изделия, которые обеспечат стабильность работы септика и его долговечность. Строительство септика нестандартных форм требует обязательной заливки стен бетоном.

Важно! Если все работы выполнять в соответствии с требованиями СНИПа, то при 5 кубометрах суточного слива должно быть не менее 15 метров санитарной зоны вокруг септика. В частном секторе такой объем сливов практически не встречается, поэтому нормативы рассматриваются на порядок ниже.

Наличие строительной техники решает вопрос с котлованом буквально за несколько часов. Однако не всегда удается подобрать такое расположение септика, чтобы было удобно развернуться массивному экскаватору. Именно по этой причине большинство владельцев загородных домов используют ручной труд.

Опалубка

Опалубка для монтажа септика

Опалубка для септика является той частью строительства, на которой можно неплохо сэкономить. Для обустройства приспособления отлично подходят старые дюймовые доски, даже те, которые еще не подвергались зачистке. Если бюджет позволяет, то можно применить специальные листы ориентировано-стружечных плит (OSB).

Для надежного крепежа в стенках септика необходимо проделать дренажные отверстия. Выполняют это следующим образом: в листах OSB вырезают отверстия нужного диаметра, куда впоследствии вставляют обрезки пластиковой канализационной трубы.

Котлован следует разделить на 2 части. Первая имеет габариты 2*2, а вторая — 1*2 метра. По этим размерам готовится опалубка. Для экономии времени и затрат желательно опалубку расположить по периметру ямы, а затем просто разделить обе противолежащих стены кирпичной или бетонной перемычкой. Она не должна содержать никаких дренажных отверстий. Должно быть только одно — переливное.

Опалубка монтируется прямиком в котлован. Необходимо позаботиться о том, чтобы надежно ее укрепить. Для этого используют продольные деревянные бруски. Чтобы обеспечить максимальную прочность на изгиб, брусья соединяют вертикальными ребрами жесткости.

Как только установка завершена, в опалубку нужно вставить пластиковые трубы. Необходимо, чтобы они насквозь проходили листы опалубки. Чтобы трубы не выпали, их нужно забивать в стены котлована минимум на 50 мм.

Бетонные работы

Армировка перед заливкой бетона

Пространство, которое образуется между опалубкой и грунтовыми стенами котлована, заполняется бетоном. Для приготовления нужного раствора обязательно понадобятся просеянный песок — 2 части, цемент (желательно марки М400 или М300) — 1 часть и щебень мелкой фракции — 2 части.

Желательно заливать бетон в несколько приемов. Это довольно хлопотно, однако позволяет сохранить в целости форму опалубки. Она может быть разборной и переставляться по мере высыхания ранее залитой смеси. Работу значительно облегчает бетономешалка, но если ее нет, можно использовать проверенный метод ручного приготовления раствора в емкости.

После окончания работ по возведению бетонных стенок нужно переходить к перегородке. Построить полноценный септик без нее попросту невозможно. По высоте она должна располагаться на уровне самой верхней точки первого резервуара.

Перекрытие септика

Установка перекрытия

Установка перекрытия — это завершающий этап обустройства септика. Оно должно в максимальной степени соответствовать всем критериям надежности и долговечности.

Перекрытие устанавливают по следующей схеме:

1. Укладывают ребра жесткости сверху обеих камер септика. Они представляют собой металлические прочные уголки или швеллеры.
2. По ребрам жесткости делают специальный настил из бревен, бруса или простой необрезанной доски.
3. Поверх настила укладывают металлическую арматуру, являющуюся армировкой будущего перекрытия. Чем тщательней будут выполнены эти работы, тем надежней будет вся конструкция
4. По всему периметру выставляют опалубку из досок.
5. Перекрытие заливают бетоном, оставляя в нем два выхода — одно для обеспечения вентиляции, а другое для выкачки.
6. Вентиляционная труба должна быть изготовлена из асбестоцемента или поливинилхлорида. Иногда достаточно простого короба из досок.
7. В раствор нужно добавить колотого камня. Это существенно снизит его расход и сделает конструкцию более прочной. Толщина слоя — не менее 150 мм.

Чтобы место строительных работ имело естественный вид, поверх перекрытия можно насыпать слой плодородной почвы и посадить мелкие растения. Это могут быть цветы, рассада или простая трава для газона. Растительность будет чувствовать себя лучше, чем на обычной земле, благодаря хорошему подогреву септика. На этом работы можно закончить — септик без откачки своими руками вы сделали.